Строим баню Бревенчатые бани не зря считаются лучшими. Они не только хорошо держат тепло, но и «дышат» — пропускают пар и воздух. Особенно если наружные стены не облицовывать, а лишь отшлифовать, покрыть защитным составом и утеплить сруб. Как мы и сделали. Для сруба мы использовали круглые бревна диаметром 200–240 мм, обработанные вручную рубанком «под старину». Это позволяет значительно сократить дальнейшие затраты на отделку сруба, экономя на сайдинге, и придает после колеровки различными составами самобытный вид готовой бане. В то же время поверхностная, самая твердая, древесина остается практически нетронутой. Главная проблема дерева — подверженность гниению. Для предотвращения порчи древесины обязательно используйте защитные пропитки и декоративные покрытия. Для утепления бани изнутри используйте стекловолоконные маты с покрытием из алюминиевой фольги. Фольгированная поверхность не только пароизолирует помещение, но и отразит тепло, создаст двойной эффект теплоизоляции. Устанавливаются маты в каркас из реек с внутренней стороны стены, крепятся к ним степлером через фольгу, а сверху закрываются вагонкой. Основные правила монтажа • материал должен быть обращен фольгой в сторону помещения • маты должны плотно прилегать к каркасу • все стыки фольги и места ее примыкания к стойкам каркаса должны быть проклеены пароизоляционным скотчем для герметичности Размеры бани — 5 х 5 м (в т. ч. веранда 2 х 5 м) Общая площадь — 25 кв. м • предбанник — 6 кв. м • парная — 9 кв. м Стены — шлифованное бревно Кровля — металлочерепица Утепление — красный мох и конопатка (пакля) Стоимость бани (без фундамента и отделки) — от 230 000 руб. Ход работы: 1. Работу на участке начинаем с уборки территории и разметки фундамента (5 х 5 м). Затем выкапываем траншею под фундамент глубиной 90 см. 2. Устанавливаем опалубку и арматурную обвязку. На дно траншеи насыпаем песчаную подушку высотой 40 см, сверху кладем рубероид для предохранения утечки цементного «молока». 3. В опалубку заливаем 6 куб. м бетона М-200, покрываем мешковиной, обильно поливаем, укрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на 3–5 дней для схватывания по всему объему. Позднее разбираем опалубку и делаем сливы для отвода воды от фундамента. Готовый фундамент оставляем «отдыхать» и набираться прочности. 4. Поверх фундамента стелем гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. На рубероид кладем бревна нижней обвязки, на них укладываем половые лаги — те же бревна, уложенные с интервалом 1 м. Если цоколь широкий, концы лаг укладываем прямо на него, подстелив рубероид. Если нет — делаем врезки в обвязку и вставляем туда концы лаг. 5. Подготовленное бревно для установки на свое место в срубе поднимаем вручную, закатывая по наклонным лагам. Все венцы утепляем мхом. 6. Сруб уложен, теперь делаем двойную обрешетку кровли под металлочерепицу. Для этого кроем крышу рубероидом в два слоя, укладывая полосы внахлест одна на другую. На обрешетку крепим металлочерепицу. 7. Устанавливаем окна и двери в сруб бани. 8. Переходим к чистовой подвивке межвенцовых швов паклей и шлифовке сруба. 9. Покрываем баню снаружи несколькими слоями огнебиозащитной пропитки и слоем фасадного лака. Всего ушло около 85 кг антисептика. 10. После отделочных работ наружной части сруба настает черед внутреннего обустройства и отделки. Теперь нам не страшны никакие капризы погоды — мы работаем под крышей! 11. Укладываем чистовой пол и делаем фундамент под печь. 12. Врезаем потолочные балки, на них настилаем потолок с утеплением. Осталось отделать стены, сложить кирпичную каменку — и наша банька готова!

Теги других блогов: утепление баня бревенчатый сруб